[摄影常识系列] 三等分定律、景深等

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攝影，既然要接觸必然要跟著熟悉一下，攝影常識。其中之一就是「三等分定律」，指的是「構圖」原則，是「原則」而不是「規定」，所以在從觀景窗看出去時，不要拘泥於此。但對生手一開始還是先熟悉此一定律的運用，等熟悉了、攝影感覺夠了再發揮。 三等分定律：想像你的相機觀景窗被線條平均刻畫成「垂直」及「水平」各三等分，等於是一個九宮格。將拍攝對象放在這些線條交會的其中一點上。他被應用在繪圖與攝影上已經有相當久遠的歷史。原因很簡單，因為他管用 我們的眼睛覺得如此的安排主題，既賞心悅目又具有活力。 譬如：你要為一位坐在咖啡廳的朋友拍照，假如你將她放在「畫面正中央」位置，那麼觀者的眼光立刻就會投向她，觀者只會稍稍留意一下你朋友周圍的區域，因為觀者瞭解攝影者除了拍攝對象外，對於其他東西比較不感興趣。 然而，如果你將你朋友放在「畫面中 1/3」位置，同樣一個場景，觀者的感覺卻很不一樣，會感受到更多咖啡廳蘊含的氣氛，直覺瞭解到這是一幅人在咖啡廳的形象，不光只是人而已。 至於要把你的拍攝對象擺在那個交會點，取決於場景中還有些什麼。要小心看，如果你的拍攝對象在「右邊」，畫面左邊東西對影像有幫助或有害？如果看來不太滿意，移動你的相機將她放在畫面「左邊」。 按照「三等分定律」要放在上面或下面交會點？如果她頭上有個好看的天棚，就將她放在下面交會點，把天棚也納進來。 記著：任何在觀景窗中出現的東西都會出現在照片上，任何東西在那裡都要有理由。 學習構圖最有效的方法：研究畫家或攝影家的作品，到博物館或看書籍，當你感覺有那一幅影像打動你時，就去研究他，研究內容： 1. 為何喜歡？ 2. 那位藝術家如何能產生這樣的衝擊？ 3. 照相機在那裡？ 4. 是用多長的鏡頭？ 5. 有多少景深 6. 光線帶來什麼樣的感覺、從何而來？ 7. 拍攝對象位置在那裡？ 8. 攝影家利用了那些前景要素、引導視覺的線條、圖案、形狀或紋理 人像構圖上可以分成特寫、半身、七分身、全身、帶景等構圖方式，依照當時模特兒的條件狀況以及當時背景考量，可以做出很多變化，讓你的影像有更多回味的空間。相對的，在拍攝當時請模特兒變換個角度表情或姿勢，也可以增加很多許多幽默以及戲劇效果。 若拍攝風景照時，建議構圖方式是將風景平面線（如地平面或海平面）切於 1/3 或 2/3 處以增加穩定感，試著把主體置於井字（也就是照片上下三等分，左右三等分）的交又點附近，這就稱做運用黃金定律，將具有穩定作用及較佳視覺效果 [ 本帖最后由 水蓝色 于 30.9.2008 00:01 编辑 ]

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數位原生(RAW) 與 JPEG 格式的不同之處 愈來愈多的數位相機支援 RAW 格式的拍攝，那到底拍 RAW 與 JPEG 格式有何不同之處？這是用 RAW 拍前要先知道的。 RAW 檔並不是單指某一個檔案格式，因為各家相機廠商都有自己的格式，他是來自相機感光元件的原始資料記錄 (也包括 ISO、快門、光圈、白平衡設定等的metadata)。 Canon : .CRW .CR2 Minolta : .MRW Nikon : .NEF Olympus : .ORF 等 對「RAW」的詮釋：數位的 RAW 影像檔好比攝影的負片，是不變的。將 RAW 檔轉換為 RGB 影像，有許多不同的詮釋方法，正如負片可以印出許多不一樣的相片。 選擇拍 RAW，原因很簡單：為了全面掌握影響表現方式，拍 RAW 檔唯一會影響拍攝結果的只有 ISO、快門速度、光圈大小。其餘都可以在 RAW 檔轉換時加以調整，譬如可以自由地重新設定白平衡、色度運算、色調反應及細節表現(銳利化處理及雜訊減少)等。 而 Jpg 檔：是相機內建的軟體使用預設設定值，所產生出來的彩色影像，再用 Jpeg 壓縮演算進行壓縮。有的相機可以針對轉檔進行參數設定，如處理色域、銳利度、色調曲線、飽和度等。除非你拍照時，十分悠閒有充分時間可以依照不同攝影條件進行以上參數調整，不然一般都是「固定」某一場景表現上，譬如：人像或風景，也因此選擇拍 RAW 檔，進電腦時有機會設定； 對相機而言存RAW比 jpg快，因為不需要經過轉檔、運算。 [ 本帖最后由 水蓝色 于 29.9.2008 23:59 编辑 ]

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景深 是攝影最重要的元素之一。透過他的運用能讓你控制觀者如何感知場景。 在現實世界從不同距離看東西，不管他是多遠或多近，人的眼睛會根據所看到的東西自動對焦，可以自由把焦點對著想看到的東西。 在攝影世界，則由攝影者控制什麼要清晰、什麼要模糊。透過「景深」就可使觀者注意力集中在你的拍攝對象上，增強你要傳達的訊息。讓拍攝對象從背景中突顯出來？或融入其中？都是透過景深運用。 「景深」由三個要素決定： 1. 焦距的長短 2. 相機與拍攝對象之間的距離 3. 光圈 鏡頭愈短(指廣角鏡頭)、景深愈長。光圈愈小、景深也愈長。視角非常寬廣的廣角鏡頭在任何大小的光圈都有「大」景深。長的望遠鏡頭即時在光圈最小時，景深還是很淺。 有些 DSLR 具備「景深預視鈕」，可以在拍攝前用他察看，如果沒有這項功能那就先拍一張透過 LCD 先看看效果如何。 譬如： 在咖啡廳裡頭，你與朋友隔著桌子相對而坐，桌上放著咖啡杯。你想將這些都拍下來，所以要用廣角鏡頭，但是你想讓桌上的東西對焦清晰或柔和？ 如果，你要這些東西對焦柔和些，就要把焦點放在你朋友身上，並採用大光圈。 如果，你要這些東西清晰，就要利用夠小的光圈使杯子與你的朋友都進入焦點。 如果，你使用小光圈，就要搭配慢速快門，但若快門速度低於 1/60秒，相機或拍攝對象有任何移動，都可能造成影像迷糊。可以的話，使用三腳架、電子閃光燈或將 ISO 提高。 那麼，背景該如何處理呢？仔細觀察，假如他會分散注意力或看來可能使你的朋友消失其中，你可能要用非常淺的景深，使背景成為柔焦形狀與色彩的組合。這樣你的朋友因為對焦清晰，就會從中凸顯出來。 在這情形，你可能會發現廣角鏡頭無法將背景拋到離焦點夠遠的地方，也許你必須改換較長的鏡頭。但如果你想看清楚背景的細節，就要確定有足夠的景深。 使用各種不同光圈，從非常大到非常小，不同光圈拍攝同一景能幫助認識不同景深效果，比較拍出的照片，注意景深變化。當練習

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[決定性的瞬間] 構圖~空間 vs. 快門時機~時間 1930年代法國攝影家布列松(Henri Cartier-Bresson)提出「決定性的瞬間(the decisive moment)」攝影觀點，認為「構圖」是攝影的空間、「快門機會」是攝影的時間，當這兩種元素處於平衡狀態時，攝影者憑藉著直覺按下快門。換言之，攝影之美來自於「right time(正確的時間)」與「right place(正確的空間位置)」。攝影者所有的思考應該在「拍照前」與「拍照後」。 所以，偶認為在拍攝人文時，簡化相機設定(讓心思多花在拍照對象而不是相機繁雜的設定)，現在的 DSLR(數位單眼)已經大大簡化手動需求，自動曝光、自動對焦、自動測光，只要拍照前設定好 ISO、光圈、快門搭配上焦段就可以成就一張照片 而「right place」涉及到選擇那種鏡頭、鏡頭位置、擺放方向、採取何種構圖，是攝影基本知識：

• 鏡頭
  • 標準鏡頭：被攝物體接近視覺，不失真、不變型
  • 廣角鏡頭：遠近感誇張
  • 長鏡頭：有壓縮效果、強調主題
• 位置
  • 低角度拍：前景誇大、上昇，強調前景、省略遠景
  • 高角度拍：景物不重壘、增加立體感
• 相機方向性
  • 橫幅拍：表現寬闊、安定
  • 直幅拍：表現深度、高度
• 構圖
  • 正三角構圖：安定
  • 倒三角：不安定
  • 中心構圖：強調主題、流於單調
  • 水平構圖：寧靜感
  • 垂直構圖：有重量感
  • 遠近構圖：有深度、有層次
  • 對稱構圖：平衡感
  • Ｓ字構圖：流動感、延伸感
  • 斜線構圖：活潑、變化
  • 隧道構圖：透視感、立體、神秘
  • Ｌ形構圖：穩重、平實

構圖的順序 搜尋拍攝地點與發現拍攝主題 考量光線狀況 透過觀景窗來構圖 移動位置 決定取景範圍 設置三腳架 調整焦距 排除人造物 決定用橫幅或直幅拍攝 構圖整理 定案 [ 本帖最后由 水蓝色 于 30.9.2008 00:05 编辑 ]

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光線與色溫 英文有句話：「all color is light, all light is color.」這就是「色就是光，光就是色」的意思。在深不可測的海洋深處，沒有陽光，所有動植物都沒有顏色。一幅色彩斑斕的圖畫在墨黑的房間內，也同樣看不見顏色。 　　陽光照射著綠葉，綠葉將藍、黃、橙、紅的色光吸收了，只將綠色光反射出來，肉眼才見到那是綠色的葉。 　　紅、橙、黃、綠、青、藍、紫組成了光譜。紅的一端光色習慣叫作暖色或低色溫；光譜藍的一端習慣叫做冷色或高色溫。 　　光線與色彩的密切關係，已經表過，何以又和溫度有關呢？根據物理學的說法，將一塊純黑的物質，如鐵塊加熱，隨著熱力的增加，鐵塊會開始有顏色出現，最初是紅色，繼而是黃，到最熱時變成藍色。顏色與溫度有關，是由此而來的。 　　表示色溫高低的單位是K。陽光加天空藍光的平均色溫是5000-5500K。低於此的是暖色溫，高於此就是冷色溫。採用日光型或燈光型燈片菲林，應該先看一下說明文字，明白它的平衡色溫是多少。所謂平衡色溫，是指它適宜用於同樣色溫的環境下拍照。如果現場的色溫與菲林的平衡色溫有出入，理論上是要在鏡頭前加色溫濾光鏡，改變進入鏡頭光線的色溫，使與菲林的色溫取得平衡。 　　5000-5500K只是日間光線的平均色溫，但實際的日間色溫卻有很大變化。一般可以分為：晨曦和黃昏、中午、日出和日落這三段主要色溫。 晨曦和黃昏，是指太陽在升出水平線之前及沒入水平線之後，天際是一片黑 中午是指11時至下午3時這段，這段的天空藍光較強，因為空氣中的分子吸收暖調的長光波。如果沒有太陽光，色溫就嚴重地高了。但還要看白雲的多少對色溫的影響。 天空最多紅、橙、黃色的，是日出和日落這一段，也是拍攝風景的人最喜歡出動的時段。 　　這三段，只是概略的從時間作出的劃分。實際上，日間的色溫還會受其他因素影響，變化甚大。例如不同的季節、不同的緯度、不同的海拔高度，以及雲、霞霧、雨雪等天候條件都會影響色溫起變化。此外，地面的水氣、空氣中的微塵、大氣中的紫外線都同樣會使色溫有不同程度的改變。 　　日出日落時的色溫為什麼會較紅呢？因為太陽的位置低，陽光要穿越廣闊的地面，冷調的短光波給地面的塵土粒子隔濾掉，肉眼見到的大都是暖調的長光波。又，落日的色彩往往比日出時的更紅、更濃，這因為早上人們還沒有開展勞作、地面較少塵土飛揚。而日落時分，空氣中累積了整天飛揚的塵土，其濾隔能力比日出時大了許多，日落時段的太陽就顯得更紅了。

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何謂攝影「安全快門」? 網路上攝影文字中偶而會看到「安全快門」一詞，那什麼叫做安全快門，他的用意與定義是什麼？ 一般拍照時相機用「手持」的情況最多，若你的相機是「單眼相機」，那擁有不同「焦距」的鏡頭也多少會有一～兩顆。焦距愈長(如標準的50mm 到望遠的200mm)拍出清晰照片所需要的「快門」速度就要愈快。 而所謂「安全快門」指的就是，拍攝時所用的快門速度「至少要比鏡頭焦距數值的倒數更快一點」或者說「某個焦長之下手持拍攝不會手震的最慢快門值」。譬如用 17mm鏡頭，快門速度要定在 1/30；用 50mm，定在 1/60；用 200mm至少定在 1/250。安全快門=1/焦距 每個人手持穩定度不一，所以「安全快門」是因人而異的，這就要您自己去測試囉。如果你的手夠穩的話，在廣角端很有可能用1/20秒拍攝也不會手震，而如果沒有穩定拍照的習慣，那麼即便在廣角端，有可能1/50秒才是你的安全快門。 若你在光線陰暗時，幾乎無法用高快門速度(透過採高 ISO 值可拉高)，這時候記得要有穩固的支撐，避免影像模糊掉。 當然上面的數值只能當成是個參考，因為每個人的拍攝穩定度都不太一樣，有的人按快門時就是會用力、快壓，老是拍出晃動模糊的作品。今天你可以用 1/30 秒拍出清晰的作品，搞不好哪天體力不好、狀況不好，連用 1/125 秒都拍不穩。 養成一些較好的拍攝習慣和姿勢。按快門的時機：有些人可能有聽過要配合停止呼吸的說法，當你遇到要使用自己的安全快門時，在微微吐氣的瞬間，輕按快門，可確保拍出清晰的作品，如此看能不能提升自己的拍攝穩定度。 最後要看被攝者是否正在移動？以及移動的程度，移動中的被攝者通常要凍結畫面，提高二倍以上的快門速度可能比較保險，若是被攝者固定不動，相機架上腳架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以凍結住畫面。 快門：從慢到快一般包括 1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒。有的相機區隔得更細。

gossen

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yellowbee

刚准备入门，正好学习一下