蓝色意大利

atelier · 发表于 19.2.2006 12:34:43

看了大家都在这里发表自己的旅行见闻，也忍不住来凑凑热闹。 相比ladypabbit精致的文字，阿空同学漂亮的照片，还有后村阿哥荡气回肠的行程，我这篇旧闻仅仅是记录了自己在那片土地上行走的心情碎片和点滴感受，拿出来与各位分享。 题记：Every说，回忆要趁早。不需要什么理由，只为那荡漾在蓝色记忆里的九天青春岁月 蓝色意大利——2005.3.27—2005.4.4

atelier · 发表于 19.2.2006 12:47:14

威尼斯，在水光中荡漾

这是一个很奇妙的让人望文生义的地名，尽管Venezia还是Venedig或者Venice本身都不代表着什么，但这几个音节一旦从口中说出，便放佛有一股水泡从记忆深处幽幽地浮上来，其中隐约夹杂着圣马可、十字军、威尼斯商人夸张怪异的形象，而眼前的一切顿时都模糊在一片嶙峋的建筑的水光倒影中，身子也不由随着冈多拉尖翘的船头上下摇摆起来了。两年前的威尼斯之行已经非常淡忘，仅仅像是Vaporetto滑过水面留下的痕迹，以至于我常常分不清到底哪些是对威尼斯的记忆，哪些是想象。于是，当我提着前包后包，在慕尼黑火车站台上仔细确认我的终点站的时候，这座意象交杂的庞然大物便已经从铁轨尽头的暮色中升起来了。

深夜乘车一直让我莫名其妙地感到兴奋，大概是能够注意力比较集中地胡思乱想吧。巨大的慕尼黑火车站顶篷下并排停满了整装待发的夜车，仔细辨认车箱的标识，居然集中了欧洲各大铁路公司的机车，简直就是一个八国联军。目的地也五花八门，慕尼黑优越的地理位置使得一晚上的旅行便可以到达欧洲的各个角落，不知道当年显赫的东方列车，是否也在某一条僻静的铁轨上等待出发呢？深夜十一点，大厅异常安静，偶尔有上车的乘客也像是长曝光中的人影，拖着缥缈的长尾，鬼魅般滑过站台。随着“咯噔”一声，我的心和车轮同时跳了一下，威尼斯专列启程了。

其实今天是个好日子，全欧洲将把表拨快一个小时，夏令时开始。于是大多数人都会在睡梦中迎接早升起一小时的太阳。但是对于被夜车狭小的座位折磨了一晚上的旅客来说，本来就排得满满的威尼斯行程还要被这样抢去60分钟，那简直就是不能接受的了！ 好在我们很快就明白了入乡随俗的道理，在这里，赶时间是没有用的。几百年前，教堂钟楼就仅仅是一座景观建筑而不是计时工具了。随意地步入一条小巷，历数门牌上的建造年代，考究一下那些精致的门铃和随处可见的双翼雄狮的标记；或者在有着细致铁雕花的小桥旁坐下，看着Gondola修长的船身悠悠地划开水面，摇摇晃晃却有惊无险地钻过桥洞，消失在下一个屋角，水巷中还久久地回响着船夫转弯的号子和木浆搅动水面声音。 这才是威尼斯。

Rialto桥，罗马广场，学院美术馆，这些挤满了游人的地方都被我们浮光掠影地带过了。最后，百川归海，气纳丹田，所有的人流都会汇集到威尼斯的心脏——圣马可广场。很想看看传说中冬天海水漫过岸堤，小船在广场上横行的场面，可惜已经过了狂欢节的季节，其实错过的还有电影节、双年展、《威尼斯之死》的Lido，到底需要来几次才能真正体味这座城市呢？ 排了很长的队，终于看见大教堂穹顶上金灿灿的马赛克贴面，还有那块奢华无比的黄金宝石祭坛。对于意大利人的宗教虔诚我总是心怀钦佩的，至少这是一种全心全意的奉献，并由此迸发了无穷的艺术创造力和宗教感染力。看着那些跪在大理石地板上久久祈祷的人，我真有些妒忌他们对自己精神的寄托能如此有把握。我们的精神家园在何方？

按照计划，我们的意大利远征军是在圣马可广场的雄狮圆柱下首次满员的。来自英国的LiRoNg, Laseine, 星星，以及两个巴伐利亚乡民atelier和李大哥，之后的九天里我们南征北战，纵横亚平宁。 尝够了主岛上湿滑略有陈腐的空气，我们第二天的行程是从弥漫着化不开的浓雾的海面上开始的。旅馆主人告诉我们说这是晴天的预兆，不过当我们将信将疑地在Ferrovia上船，穿行在清晨雾气翻腾的水巷，与那些阴森的中世纪后窗擦肩而过的时候，真的很难想象威尼斯还有另一番面貌。首先给我们带来温暖的是Murano岛上溶化一切金属与土壤的烧窑。一千年来，Murano的青白烈焰烧制了一条玻璃工艺的权威标准，即使是在西欧最偏远的骑士城堡里，一盏威尼斯水晶灯也能马上给小客厅里带去巴黎和罗马的奢华感受。博物馆里陈列着工匠们呕心沥血制作的珍宝，每一件都唯恐不够精致和高贵，正是它们见证了当年威尼斯共和国的显赫与荣耀。为了保守这份工艺的秘密，他们中的大多数人都没能再离开Murano。如今，游人可以自由参观商店后面的制作工坊，熔炼、拉丝、最后吹制成形的过程都早已家喻户晓，然而当我看见戴着宽边眼镜的老艺人从一团燃烧着的泥土中拔出一匹水晶骏马的双腿的时候，还是被深深震撼了，这不是在生产玻璃，而是把自己的生命倾注到另一块活物里去。

我们继续行船沿着时间的轨迹回溯而上，来到威尼斯的发源地，曾经在亚得利亚海中繁荣一时Torcello岛。这片渐渐湮没在农田和杂草中的废墟，曾是两万名威尼斯先人开拓之地，如今却是成了一座寂寞的荒岛，昔日的辉煌不再，只余下残破的钟楼和罗马式台阶供人凭吊。所谓三十年河东三十年河西，便是这段兴衰的写照吧。

历史的迷雾散尽，当Torcello的塔楼最终消失在天际的时候，阳光突然神奇地拨开层层雾气洒在了海面上。在这一片闪烁的金光中，色彩缤纷的Burano迎来了她最美好的时刻。要说这里是我们此次威尼斯之行的highlight，恐怕也不为过。我们茫然无措地迷失在色彩中，红屋绿瓦，海蓝色的门庭，紫色的窗棂，偏生还要配上桔黄的烟囱，视觉在这片错综随意的色块拼贴中失去了焦点，就像被万花筒包围着，视野里吸满了饱和的颜色，随时都会充溢出来。盘起两腿坐在阳光灿烂的河岸边，看行人往来于对岸姹紫嫣红的背景上，细细品味一只三球的大冰激凌，谁都可以吮吸到生活的甜美。

直到太阳渐渐西斜，各种喧嚣的颜色都掩入黑色的阴影里去的时候，我们才恋恋不舍地离开Burano，重又回到氤氲着醉醺醺的水汽和华彩的灯火的威尼斯城。

传统意义上的威尼斯之旅必定要通过晚上的海鲜大餐达到高潮，在白葡萄酒劲力的催送下，我们坐上冈多拉，随着淌过身边的酽酽的流水而上下起伏，灯光映照下的水城显得愈发神秘幽远，每一条黑漆漆的小巷都有说不尽的故事，两岸那些无人居住的嶙嶙大厦和孤寂的石桥投下支离破碎的倒影，洒作满河星光，放佛是一场繁华落尽的残梦，于是我们这些异乡客也陶醉了。

atelier · 发表于 19.2.2006 12:56:26

那不勒斯湾战记

这几天的路程能够用行军来形容，如果有路人在三月底的几天里看见一队中国人每人背着两个夸张的大包出没在维苏威火山附近，那么估计就是我们了。所以现在开始采用行军日记格式…… 半夜0:04分从威尼斯出发的InterCity果然像传说中的拥挤和混乱不堪，由于网上订票过程中的技术问题（此处略去xxx字），我们的座位都是分开的。原以为能够像慕尼黑夜车那样，大大咧咧地占据几个包厢，横过来睡觉，但我们一踏上熙熙攘攘的站台，立即傻了眼，火车刚到站，汹涌的人潮便向各个车门涌去……大家唉叹一声“这就是意大利”，然后也把大包高举过头，嚷嚷着去开路了。好不容易找到的六人包厢，在战战兢兢地挨到Padova之后还是被预订的人收回了，没办法，小样，生活所迫，别怪我做恶人啊。于是我们鼓足勇气，人手一张坐票，分别冲进各自预定的包厢把其他乘客赶了出去……我所在的车厢里有两个阿拉伯传教士模样的人，那位长胡子的长老倒是很乐意站出来排难解纷主持公道，好几次抢座位票的事情都由他摆平了，我庆幸之余，却总是疑惑他们怎么老是半夜离开车厢不归，还留着两个大箱子在座位上，这个——不会是炸药吧，在这辆经过罗马的列车上制造一起爆炸事件，绝对能够造成惊人的影响。我越是疑神疑鬼越是胆战心惊，眼皮乱跳，这时候才发觉自己还是很在乎一条小命的…… 早上十点，当列车疲惫不堪地驶入那不勒斯火车站的时候，五张苦大仇深睡眼惺忪的面孔终于重新在月台上会师了。按照计划，我们过那不勒斯而不入，直接坐环维苏威铁路(Circumvesuviana)去了火山脚下的Ercolano。当然，这座当年被熔岩淹没的城市也不是我们的目的地，根据官方网上的资料，从Ercolano将有出发去维苏威火山口的汽车。不过现在回想起来，当我从网上下载了时刻表的那一刻起，就注定了会迷失在意大利南方混乱的交通系统里了…… 不出所料，Ercolano的Information提供的是完全不同的时刻表，我们被告知下一班汽车在两个半小时之后，于是计划不如变化，马上坐火车前往火山的另一端，同样被火山淹没的庞贝古城。在庞贝接待处，我们首先面临了又一张全新的时刻表，至此我已经完全明白了时间对于意大利人的意义，索性抛下背包，先去瞻仰一下这座当年尼禄钦点的享乐之城。 先说一些地理背景吧，那不勒斯湾距离罗马两个小时车程，背山面海，属于Campania省，而意大利文当中Campagna(发音相同)本来就是“乡村”的意思，我斗胆认为这两者不无联系。这里是柠檬和橄榄的产地，又有天堂般的气候和蔚蓝的地中海，所以两千年前就成了奢侈的罗马人游乐休闲的后花园。庞贝正是在那些林立的别墅当中发展起来的，城中配有大型的温泉和剧场甚至还有妓院，成为名副其实的享乐之地。当年尼禄皇帝还亲自去庞贝主持角斗场的开幕仪式，这个把奢侈奉为生活准则的君主到今天还在罗马城内保留有当年辉煌的金殿遗迹，在他的治下，从罗马到意大利全境乃至帝国的各个行省里都弥漫着及时行乐的气氛，奥古斯都留下的谨慎操守的治国之策都被抛到了脑后，以至于接踵而来的罗马大火和那不勒斯湾地震，都被后世解释为上天的警告，而这一切继续下去的后果，恐怕就是公元七十九年的维苏威火山喷发了。天神震怒了，庞贝消失了，罗马人恐慌了。直到维斯帕乡重整朝纲，图拉真大帝南征北战，以及五贤帝的开明统治，罗马才渐渐恢复昔日的荣耀，迎来了全盛时期。 恩，怀古毕。如今展现在我们面前的庞贝，其实只是一片残破不堪的低矮平房。火山石倾泻而下，使得从前的高楼大厦都不复存在了，人们只能从墙面模糊不清的壁画上，遥想当年那段纸醉金迷的岁月。大剧场、维纳斯神殿、奴隶市场的洋洋大观还留有一个轮廓，导游的广播一遍又一遍地介绍着那些历史上的辉煌。其实，随意地找一根折断的石柱或是开裂的台阶坐下，看着青草从那些古老的砖石中透出绿来，也是一种很纯粹的怀古吧。 不过怀着各种臆想，一旦走出了庞贝的大门，我们马上坠入严峻的现代意大利生活剧了：发车时间又往后推了半个小时，在得到问讯处信誓旦旦的保证之后，我们买好了这张末班车票。谁知一转身，这个写明了工作到六点的接待点居然在下午两点就关门了，我们理解为“今天天气不好，他老人家不想干下去了……”之后这个不祥的征兆得到了证实：汽车久久不来，倒是不时有出租司机操着勉强能够听懂的英文招徕我们上山。将近三点的时候，总算有一辆貌似国营的公共汽车喘着粗气爬进车站，司机却大手一摆说：今天山顶提早关门了，你们要上车可以，不过只能到半山腰逛逛！这我们可不干了，我们买好的车票怎么办啊？！何况计划中登上维苏威火山顶将是很出彩的片段，特别获得了我们南部之行的冠名权（维苏威的焰火），怎么可以名不副实呢。这时候来了个出租司机，貌似为我们据理力争的样子，一通叽里呱啦之后（抱歉，我仅有的一点意大利文知识不足以听清南部方言的任何一个字……），汽车居然大大咧咧地开走了，出租司机说公共汽车本来就是环游维苏威的，要登上火山口只能坐出租，他给我们打个折，来回一人八块。两个来自英国的小姑娘迅速比较了和英国出租的价钱之后，大呼“公平”，随即全队被策反了……

之后便是一路惊险刺激的极品飞车，司机像是炫技一样，把传说中意大利南方交通的特色淋漓尽致地全部发挥了一遍，他一边抽烟，一边打手机，说到兴奋处居然来个双脱手，把我们吓得毛骨悚然；所有的路口都很明智的没有设红绿灯，因为意大利人不屑为一个十字路口而踩刹车；高速公路上更是洋洋大观，所有的汽车都仿佛有防撞雷达一般，灵巧地在两车道的公路上逶迤蛇形，超车是从不打方向灯的，甚至还玩起了右侧超车这种令我们惊声尖叫的特技……司机同志很享受，乐得哈哈大笑，而我们在通向火山口的盘山公路上已经晕晕乎乎了。 维苏威山顶的海拔1200米左右，在1000米处的停车场，山顶的雾气已经浓得伸手不见五指了。好在我们首先确认了山顶五点关门的消息，那么之前那个不肯山上的公车司机真该下地狱；但随后我们马上发现赫然停在山顶的另外一辆公共汽车，为此我们的出租司机无奈地耸耸肩，fxxx…… 其实没有这些小插曲，我们的维苏威火山口之行也难以圆满了，因为雾气实在太浓，没有任何风景可言。和当年我在黄山顶的经历相似，每个人都拄着一根拐杖低头爬山，远远望去，赫然是一幅丐帮长老大会图…… 火山岩很陡峭，将近30%的斜坡让每个人都觉得呼吸困难了。面对眼前滚滚云海，我们只好想象一下这里望去是庞贝，那里跳下去就是火山口之类的。 夕阳西下的时候，小分队按计划顺利抵达索伦托，从而完成了一天之内对那不勒斯湾的合围。这里是诗人Tasso的故乡，早在混沌的中世纪，便有游吟诗人从这里带出奥德修斯的歌谣。不过没想到今天最完美的印象，居然是在索伦托老巷中的一家餐馆里获得的。既然我冒充记者索取了名片，那么不妨做个广告，在这家叫做La Lanterna的意大利菜馆里，我尝到了毕生最好吃的小牛排，也对邻座的海鲜面条垂涎不已。最令人难忘的是，当我们点甜食的时候，服务生竟然推出来一辆装满了各种冰激凌和巧克力的精致的小车，面对这些伸手可及的美味，我们除了大呼”irresistible”之外，只有戮力饕餮了。

atelier · 发表于 19.2.2006 13:02:42

Capri，蓝色的梦

相传奥古斯都大帝本来拥有那不勒斯湾的Ischia岛，但是他看到了Capri第一眼之后，便马上决定用Ischia作为交换，十年之后这位罗马帝国的首任皇帝便在Capri定居安享晚年。可见古人和今人一样垂青这颗第勒尼安海上的明珠。而当我们踏上Maria Grande的海滩时，还全然没有感觉到六七个小时之后Capri会变成了我们嘴上最常叨念的词语。 从网上得知，游览Capri一般分为几个方位的五条路线，可怜我那些队友，把做计划的光荣任务交给了atelier，于是他们非得经历一条不死不休的串联所有线路的“大环线”了。迎着阳光，我们一路向东，首先登上Mount Tibero的顶峰，顾名思义，这是当年提比略皇帝的行宫，公元零年的人口普查命令便是从这里发出。Villa Jovis迎风建在峭壁巉岩上，那些不受皇帝欢迎的人就曾经在两千年前从这里享受过蹦极的刺激，当然他们都没有再上来…… 在登山的路上，我们不时超过一群群德国老头老太，除了他们浓重的乡音之外，那些专业的徒步装备也能让人猜出他们的国籍，与此相映成趣的是穿着高跟鞋脚踢石子路的意大利女郎们，不知道当年的罗马皇族，是不是也曾用这条山路来考验继承人的性格呢？下山途中，我们不时遇见为当地狭窄的小巷度身定做的电动小车，在满载的车身后面，往往是一家三口灿烂的笑容，本身也成为Capri的一道风景。其实，这里是全意大利地价和房价最贵的地方之一，谁又知道，刚才在镶着瓷器门牌的花园里除草的老人，不会是十年前叱咤风云的亿万富翁呢？于是，同行的女生突然都悟了，“嫁一个住在Capri别墅里的有钱人”马上成了能够许诺真金白银的远大志向，她们的人生从此走上了康庄大道…… 此后又是马不停蹄的上山下乡，我们几乎是用双脚在丈量Capri的海岸线，把到此一游照插满每一个地图上的景点。Arco Naturale是一座巨大的天然拱桥，下面是惊涛拍岸，与对岸云雾中的Amalfi海岸遥遥相望；Belvedere di Tragara可以看见Capri的标志性景观：Faraglioni巨岩，相传这三块海上劈裂开的岩石得名于只有在它们上面才能看见的一种蜥蜴；Grotta Matermania是天然岩洞，却被享乐的罗马人当作浴室使用；Augustus花园尽管已经成了一堆废墟，但上个世纪德国人Krupp所建的通向海滩的九转回肠的小道还是吸引了众多游人特别是他的同胞的流连忘返。 最后，当我们仰天躺在Belvedere di Canonne的阳光下，一边看海鸥在蓝得至纯至净的天空中翱翔，一边毫无节制地吃下第二杯冰冻果子露的时候，星星和Laseine已经坐上了北去佛罗伦萨的火车，带着对未来某幢属于自己的Capri小别墅的无限憧憬，开始了另一段旅程。

atelier · 发表于 19.2.2006 13:10:41

Sentiero degli Dei，通天之路

南方分局的同志们留下继续进行艰苦卓绝的斗争。在超市采购了后面几天的食物（之前腐败得太多，以至于预算捉襟见肘），从旅馆里取了行李，我们赶着夕阳，经过一座又一座隐没在索伦多半岛阴影里的小镇，迂回在Amalfi满天红霞下的海岸线上。 到达Amalfi城已经是晚上八点了，我们预定的旅馆座落在紧靠Amalfi的Atrani小镇上。沿着高出海岸的公路向前，我们问路的时候，每次都是还没把句子说完（OK我承认我的意大利文的确说得很慢……），热情的当地人就猜出了我们的目的地A’Scalinatella。于是觉得很没面子，不得不认为是我们前包后包的装束实在只配去住那家最便宜的hostel。不过后来的两天里，我们却一次又一次地为这个选择庆幸不已（以至于关于谁先发现这家旅馆而引发了旷日持久的版权官司……）。 Atrani是一个很安静的海边小镇，符合我对地中海边的小镇的全部浪漫想象。所有的建筑都依山面海而起，看上去层层叠叠而错落有致，是个立体的城市，镇中心小广场居然就在省际公路的底下。如果长途旅行在风景如画的Amalfi海岸，感到累了，司机一个拐弯，便像发现世外桃源一般，眼前立即出现这片美丽的小城。后来我们发现，这里竟然只有一家旅馆，怪不得所有人都知道我们的目的地。平时很少见到游人，我们呆了两天，村民们也都认识了我们，友好地告诉我们小镇里的各个方位，让我们感到旅途中少有的家庭般的温馨。简洁的房屋结构让我想起高第的圣家族教堂，充满了不规则的曲线之美，白墙蓝顶之间，偶尔还有一条只容一人通过的阶梯小道，隐隐约约伸向山背后的高处。海边零散地架着几艘渔船，现在可能是捕鱼淡季吧，可以看到悠闲的老人边抽烟斗一边耐心地整理渔网。 就在这样的蓝天碧海之间，我们铺开食物取出啤酒，享受了一次出发以来最廉价却又最有情调的野餐。晚风送来小教堂的钟声，赤着脚的脚可以感觉到浪花溅在礁石上，远处是灯火星星点点的Amalfi和海湾对面的Salerno，仰天躺下，可以数到北斗七星，我们简直就生活在电影里。

日子很快到了三月三十日一日。三个无忧无虑的人在得到充分休息之后，终于迎来了激动人心的时刻：我们将走完传说中的Sentiero degli Dei ——众神之路。这是一段从Bomerano经由Nocelle抵达Positano海滨的山路，水平距离10公里，海拔落差600米（当然我们是走下山的方向的），最引入注目的是，这段路程全都在高出海面几百米的悬崖上，永远可以看见碧波万顷的地中海和远处Capri岛上云气缭绕的Solaro峰顶，故而被当地人称为神之路。

我们首先坐车到达海拔680米的Angelaro小镇，作为出发点。同行的还有一个很有意思的美国人Mike，有着美国人所有的特色：大大咧咧，热情友善，还充满冒险精神。他现在放下工作，出来周游世界半年，逢山开路遇水架桥，居然还能徒手攀上别人在岩石上的墓地，踢倒香炉一个…… 不过我们出发的时候，开局不利。在还没有适应路标的情况下，我们便贸然进入了无路可走的树林里，沿着大斜坡艰难跋涉，期间atelier不幸踩中地雷一个，惹得一身牛粪清香 似懂非懂地问路之后，我们终于拨乱反正，重又回到红箭头所指的大道上来。后来发现，正如之前网上所说，要在这条线路上迷路真的很困难，因为到处都标上了红箭头，让我们时时刻刻都有找到组织的幸福感觉，可想而知先前忽略了那个巨大的标记而进入深山是需要多么大的勇气啊…… 之后一路我们都没有遇见导航上的问题，便可以专心欣赏沿途风景了。此后的六个小时，是我们失去形容词的六个小时，小姑娘除了叫嚷“人间仙境”之外，找不到任何其他描述的方法了，当然，我也好不到哪里去，“这就是生活”翻来覆去唠叨了无数遍，“生活”她老人家肯定会乱打喷嚏。我想，照片、文字，都不足以表达我们面对那样一片美景时受到的震撼，只觉得在此处的一座小屋子里终老一身也在所不辞。 一路上除了蓝天白云就是一望无际的大海，还有悬崖峭壁顶上传来悦耳的牛铃和牧羊犬的轻吠，没有一丝风，阳光打在山岩上，映出一片春天的新绿，悠闲地走过乱石，听见的只有自己的脚步声，很久没有享受过这样宁静的时刻了。休息的时候，两只脚大大咧咧地伸到下面悬崖的半空中，底下是海边的小城Praiano，仿佛被我一脚踩下。看到一片片白色墙壁红色房顶的小屋，汽车像甲壳虫一样在公路上爬行，被阳光照得金灿灿的海面上一艘快艇正从浪花里划开一条白线。底下的热闹在我们看来是多么微不足道，在他们头顶的悬崖上，属于天空与大山的地方，我们直接和神交流。 路过一些废弃的房屋和修道的山洞，拍摄写真集若干，Mike越走越快，还是把我们扔下了。远远看去，Positano层叠的度假别墅已经在望，我们竟有些不舍，步子放得愈发慢了，之后不时有些其他徒步者从后面超过我们，我们也丝毫不以为意，侧身让路，还有些同情地看着那些脚步飞快埋头赶路的人。又遇见德奥老头老太若干，我们隔着悬崖用阿尔卑斯山里的号子互相呼喊，别有风味。 到达Positano附近的Montpertuso小镇，这个名字本身就很有趣，在意大利文里是Mount Hole的意思，原来他的正上方有一座山峰自然形成了一个空洞，可以看见背后的天空和群山。这时候发生了神奇的事情，灿烂的阳光从山后面的索伦多照过来，打得我们眼前一片迷糊，而与此同时，头顶上居然感到几滴雨水，原来是山这边的乌云聚拢起来，淅淅沥沥地下起了小雨。传说中的太阳雨。暖暖的阳光和清爽的雨滴，从来不知道他们竟然是如此绝配。身后的群山在雨水中迷蒙一片，而海天连接的地方，太阳却能用他的金色光芒点亮海水，所谓的“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇”便是如此吧。 此时此刻，我有一个预感，拔腿就往山上的高处跑。果然，当山后的第一缕阳光穿过乌云照耀在Positano上方的雨幕的时候，我看见了平生最壮观的一道彩虹。无根无凭，他就这么突然出现了，违反任何透视原理，横跨整座城市上方，沿阳光而生长，因雨水而绚烂。赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞。Positano真是一个神奇的地方。前一天我们坐车经过的时候，原本太阳已经落到半岛后面的高山下去了，层层叠叠的城市亮起了万家灯火，突然之间，同样的乌云升起来，掩过天幕，地平线下的夕阳照奋力投出他最后的光芒，在云层上显出一片灿烂的绛红色，房屋和人们的面孔都被熏得通红，而沉甸甸的云团也终于在这片诡异的红色世界中下起雨来。 疲劳的一天，却满载着天堂归来的幸福感。

atelier · 发表于 19.2.2006 13:24:29

Ravello, 重返那不勒斯

经历了前一天长达七个小时马不停蹄的跋涉和对自然风景达到极致的赞美，我们一致认为今天作为调整是很有必要的。于是睡个小懒觉（恩，为了照顾到某些需要十小时睡眠的人的感情，我加上一个“小”），在小镇上溜达一圈之后，我们搭公共汽车盘山而上，来到Atrani背后正上方的山城Ravello和Scala. 在意大利文里面，Scala本身就是“台阶”的意思，顾名思义，我们又要走路了。不过今天是很轻松的，没有任何时刻表的压力，我们只是为了放松一下腿脚，穿过种植着柠檬和橘子的梯田，和运货的小马驹同路一段，时不时挑逗一下失散的山羊，却被牧羊犬羞辱得一路狂奔。不久之后，我们就走到台阶的尽头，重新穿行在Atrani九转回肠的小径里了，于是终于到了向这座童话般的小镇告别的时候了。

去那不勒斯的汽车穿越山区，一路颠簸不已，我只好把我的Sylt甘草糖嚼的嘎嘣响，来抵制住眩晕的感觉。当维苏威雄伟的身姿重新进入视野的时候，我暗说一句：那不勒斯，我们又回来了。在索伦多和Amalfi海岸的几天无忧无虑的日子却已恍若隔世。 鉴于晚上的列车班次，我们把在那不勒斯的五个小时定位为“民俗风情游”。LP上说，Naples is famous for its organized crime…..那么我们抓牢相机，把背包往前，神色紧张地出发了。之前听说在街上拍照不安全，尤其是好的相机，我拿着D70的手不禁颤抖一记。甚至提出了这样的方案，让同伴们做人墙，看到好的人物和场面，我在后面对焦和侧光，然后他们瞬时让开，我按快门，之后两个人再合拢，保护相机，美其名曰“人工快门” 不过从那不勒斯火车站刚出来的一路，让我惊异的不是想象中的黑帮横行，而是成片的紧挨着的中国商店。“茂祥服饰”、“小小超市”、“香港饭店”，我们一家一家依次看去，简直有到了中国内地某乡镇的感觉。这也是可悲的地方，据说这里都是青田人温州人的天下，他们千辛万苦出来之后（往往是通过偷渡然后等待大赦，期间的辛酸难以想象），却摆脱不了廉价劳动力和低劣商品贩卖者的名声，群聚在火车站后面最混乱的地区里，商店里摆放的是国内都不上台面的粗糙的工艺品和仿制产品，最可怕的是他们的眼神，木然空洞，大而无光，放佛看不到生活的希望，只能像昆虫一样在这片逼仄狭小的地方蝇营狗苟一生。我不能理解他们祖先当年下决心下南洋时的闯荡的精神到哪里去了。中国人在海外，不应该是这样的。 穿过“中国棚户区”，街道和行人渐渐显出意大利南方生活的特色来。商铺装点得五花八门，杂乱而充盈，卖肉的卖肉，买花的买花，精致的南方泥塑小工艺品也很吸引人，转角处公然贩卖着盗版CD，音响里传出抒情的调子荡漾在整个街区。这时候天空又下起雨来，行人的雨伞给狭小的街道增添了各种色彩，躲雨的人们纷纷驻足咖啡店门口，一边品尝香浓的南方espresso，一边唾沫飞溅地和友人聊天。交通仍然混乱，以至于我看见一辆停在红灯前的汽车会兴奋得连连拍照。各种小摩托充斥着大街小巷，整个城市青烟袅袅，时不时让人有窒息的感觉，那些大教堂上的雕塑，也都早已不能忍受后代如此污染，面目全无了。走到商业区的时候，竟然还看见了一队因为失业而游行示威的人，敲锣打鼓，肢体动作夸张，以意大利特有的方式发泄他们对政府的不满。 南方之行是以火车的再次晚点为结束的，也算有始有终吧。万家灯火的时候，我们终于抵达了永恒之称罗马，此行的最后一站。

atelier · 发表于 19.2.2006 13:29:33

罗马，诸神的黄昏

原本随便拟了这个计划的题目，没想到竟然真的成了罗马之行的主线。 2005年4月2日，教皇崩。 2005年4月2日，atelier抵达梵蒂冈 这些年来，我一直奉行着“体验生活、认知世界”的准则来完成我的行程，更多的是游历而非旅游，因此我往往愿意体验一些特别的经历而不是迫不及待地走完所有景点。03年在意大利，我就特地去看了佛罗伦萨主教的加冕典礼，在Lucca小城的时候我也为了参加完一个意大利民俗婚礼而误了火车。这样就不难理解，面对教皇去世这样堪称历史事件的大场面，我是如何激动不已，完全放弃了原本的打算，使得本次罗马之行支离破碎却又分外特别。 其实在那不勒斯的小巷里，我们就听到别人议论教皇去世的消息。约翰保罗二世，这位500年来的第一位非意大利籍教皇，对我们这些远离天主教世界的人来说，一直是一个很抽象的概念。印象中他会住在梵蒂冈圣彼得教堂巨大的穹顶下面，整日默诵经文侍奉上帝，偶尔会在重大的宗教节日上露一下脸，祝福广场上成千上万的信徒们。不过梵蒂冈也是欧洲唯一和台湾有外交关系的国家，因此国内的报道很少，对我来说他永远是一个站在祭坛阴影里的华丽高冠的侧影。近年来关于他健康不佳的消息也时见报端，毕竟是八十多岁高龄的老人，上帝要召唤他去，他想必也心甘情愿把。要说心理准备，恐怕从红衣主教团到教皇本人都早已经做好了。 不过当我们的火车抵达罗马的时候，心里只有一个想法：教皇驾崩，今夜的罗马必将与众不同。 第二天一早便动身前去梵蒂冈。这个著名的国中之国，其实只是台伯河西岸的一片高岗，1929年通过和墨索里尼签订的拉托兰条约获得永久独立的地位。博物馆门口的队伍如预期的那么长，绵延一公里有余，路上居然有行人对我们说，教皇去世了，博物馆关门了。可见这件事情带来的影响，已经侵入人们的固定思维方式了。特地买了一张关于此事的当天报纸以资纪念，不知道它们现在是不是安然躺在了大英博物馆以北的某处……圣彼得大教堂的和想像中的一样雄伟奢华，黄金宝石简直就是普通建筑材料，更珍贵的是那些艺术大师留下的绘画雕塑乃至整座建筑本身，对信仰的奉献在这里得到了极至的体现，不知道有没有“罗马归来不看庙”的说法…… 走出教堂，巨大的圣彼得广场上人群涌动，越来越多的修女和教士们聚集在门口，仿佛翘首等待什么。同时我们注意到，广场外圈竟然聚集着庞大的媒体团，按照规定，他们不能进驻梵蒂冈，所以只能在广场外的意大利国土上搭建起他们的长枪短炮。直觉告诉我，一定会有不寻常的事情发生，何况是在如此特殊的日子里。于是我们轮流上前和记者们攀谈，尽量多地探听一些消息。结果是惊人的：教皇竟然还未驾崩！原来昨天听到的都还是小道消息，他的情况已经相当危急，但不到心脏停止跳动的时刻，梵蒂冈教廷是不会官方宣布他的死讯的。而广场上的人群和记者们，就在等待那个时刻。 天哪！我们正在见证历史！！还有什么比这更难忘的经历呢？之前做计划的时候，我还特地在复活节前后避开了罗马，因为当时会有成千上万的朝圣者涌向梵蒂冈聆听教皇一年一度的祝福；没想到一个圈子兜回来，我们竟在梵蒂冈广场上见证教皇的去世！于是我们哪儿都不去了，罗马的名胜古迹千年长存，随时都可以再去瞻仰，而教皇去世三十年一次，对于我来说，恐怕这辈子都不会第二次来罗马来到梵蒂冈的圣彼得广场上目睹这个时刻了！ 环视周围，和我们一样想法的游客也不在少数，大家或坐或立，密密地挤在一起，脸上也免不了透着兴奋的神色。说句不厚道的话，大家都是来凑热闹的，媒体的加入则帮助全世界人民一起参与进这场空前的热闹……广场上不乏也有朝圣者，还有人点着蜡烛为教皇祈愿，更有修女们在一起唱起了动听的赞美诗。作为亲身经历过这个时刻的人，我想当时梵蒂冈上空的氛围，应该是凝重却不悲伤的。教皇升天在中国说起来甚至算是喜丧。大家等待的，也就是这个可以预计随时到来的时刻，毫无悬念的，只是为一个世界性的重要人物的辞世而感到惋惜和哀悼，并不见得悲痛万分。对于那些基督徒和朝圣者们，教皇对他们便是整个天主教世界的象征，天国在世俗的代言人和最高领导人，他的去世可能会造成一种天地崩的失落和无助的情绪，就像当年毛泽东去世之于中国，当然，教廷已经作了充分的组织上的准备，梵蒂冈不会因此产生任何混乱。因此我想那些祈祷的人们，可能心里酝酿的正是那种失去指引丧失庇护的感觉吧。 根据记者的提示，我们顺着他们照相机大炮镜头的方向，找到了圣彼得大教堂边上一幢不起眼的多层建筑。那里是教皇的寝宫，现在众人的焦点，正集中在最顶层的右起第二扇窗户。据说每次教皇总是从这扇窗户探出身子，宣读文书，对他的子民们祝福。所以自然而然地，这扇窗户竟成了教皇的象征。根据仪式，如果教皇去世的话，他的贴身瑞士卫兵会关闭这扇窗户，同时圣彼得大教堂的青铜边门也会被合上，这便是一切结束的时刻了。世界的眼睛都在这扇窗户上，随着夕阳西下，玻璃反射着暗红色神秘的光芒，几百年的古老传统，到今天竟仍然魅力不减。 由于时间的关系，我们很遗憾地没有等到晚上——肚子也饿得咕咕叫了，而先前的罗马计划已经完全荒废。一路走出来，看到卫星转播车摩肩接踵，天线的锅盖铺满了梵蒂冈入口处，各家电视台的评论员和主持人都滑稽地站在高处滔滔不绝地介绍背景资料，其间我们充当BBC,CNN,ARD等电视台镜头里的路人甲乙丙若干次，想到这些画面此时此刻正在全世界上亿台电视机上播出，心里不免有参与世界大事的沾沾自喜的感觉 晚上出来散步，走过图拉真广场废墟边的时候，突然耳畔传来了教堂钟声的轰鸣，先是San Giovanni，然后是后面的Santa Maria，一个一个传过去，整座罗马城都淹没在丧钟中，远远近近，连绵不绝，震的耳鼓发聩，仿佛永远不会再停下来了。一颗巨星陨落，他终于结束了长年来受到疾病的痛苦，带着他的信仰和世人的尊敬飞去了另一个世界。谁都知道发生了什么事情，不用询问，路人们相对而视，默默地摘下帽子，伫立。回想起从前有一篇小说叫《死了》，描写托尔斯泰在车站病死的消息传到一个小镇上，路人们互相说了一句“死了”，便心照不宣地站立默哀。那样的氛围，在4月2日的罗马城可以亲身感受到。 诸神的黄昏终于被黑暗吞没。

atelier · 发表于 19.2.2006 13:40:34

疾走罗马

此后的两天都是在赶路中度过的，走马观花，在罗马城内遍插小红旗，如果一定要什么游记的话，我恐怕只能破天荒地给出一些关键字来组成了（这和ladypabbit的详述倒是相当互补 <!--emo&

--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='laugh.gif' /> ： San Giovanni教堂（基督教历史上最重要的教堂，为君士坦丁大帝把基督教作为国教之后建立的第一座教堂，正面上方的巨型雕塑非常引人注目，内有12使徒像，栩栩如生）， 圆形竞技场（居然黑心地收10元门票，并且没有学生票，进去比较失望，除了破烂和脚手架别无它物，远不如电影里看到的气势磅礴）， 罗马广场废墟（市中心的巨大废墟，当年帝国人民生活的中心，有元老院维纳斯神殿等等。它的存在本身就是罗马人胸襟的体现，居然可以容忍市中心两千年来一直堆着这样一片废墟）， 威尼斯广场（巨大的结婚蛋糕，夜景非常漂亮）， 万神殿（内部装修中，看不到传说中的光柱照射下来的神秘圆融的情景）， Navona广场和四河喷泉（广场艺人的表演很有意思，感觉像是罗马的蒙马特）， 天使城堡（拍摄大头照得好背景：）， 特来维喷泉（背对喷泉，把硬币投入水中，你可以实现自己的愿望。第一次如此虔诚地许愿）， 西班牙广场（因为奥黛丽•赫本的绝世容颜而流芳百世，大台阶上挤满了寻找爱情的人们。我在午后的阳光里睡了一觉……）， 共和广场(相传罗马小偷上班的地方，可惜没有抓拍到……)， Santa Maria Maggiore教堂（传奇般的教堂，教皇睡梦中得到启示，下令在六月下雪的地方建造一座教堂。罗马城内的四座梵蒂冈教堂之一。其他三座为圣彼得，圣保罗和圣乔瓦尼）， 1880冰激凌店（真正的意大利冰激凌级品，价廉物美，有着国营小吃店风范的大店堂，先开票再取食品，再现中学时代的美好生活方式）， 罗马夜景（光影有着美妙的作用：滤去白日里的杂乱无章，灯光下的石柱如千年前熠熠生辉）， Appia古道（女王大道，石板路透着历史的沧桑，高大挺拔的罗马松树显示帝国不屈的性格，雄健的罗马军团沿着它开赴任何国家需要他们的地方）， San Callisto地下墓穴（早期基督教徒的群葬墓穴，从当时基督徒诡异怪癖的生活方式来看罗马人的确有迫害他们的理由……中世纪的欧洲大教堂纷纷从这些古墓中起出一两具残骸，用这些圣徒的名字来命名他们的教堂，如今遍布欧洲的San Michael,San Sebastian等等，都是当年墓地里的邻居。不过尸体现今早已从墓穴里起出，保存在S.M.Maggiore教堂中。） Ciampino机场（相见时难别亦难） 罗马的夜车悄然开出，深夜梦回的时候，这片充满热情和生活气息的土地已经消失在了阿尔卑斯山的后头。

jyogirl · 发表于 19.2.2006 14:33:57

支持Atelier，没商量啊

ytwang · 发表于 19.2.2006 14:35:51

赞楼主的的记述功力，和那漂亮照片！ 希望早日像搂主那样背包穿行蓝色意大利，见证天堂见证历史……

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