莲花生佛国，雨季走暹罗（4）从吃货到清迈

大长今

        泰国人的祖先是傣族人，立了国才把单人旁去掉的，所以举世闻名的泰国美食和云南有很大的相似处，因为大家要知道泰国最大的全国性假日是泼水节嘛。

        泰国的ก๋วยเตี๋ยว其实就是中国的粿条Kuy teav，不知道中国人吃这玩意时旁边会不会放一盘生豆芽？30铢一份。

        泰国的每个小吃摊都有免费的冰水，自己拿个塑料杯子就可以装，杯子虽然重复使用，但是一点也不脏。

          吃一样的东西还是外带合算，比如这份加了鸡肉的ผัดไทย，维基百科上说名字叫金边粉Pad Thai，在小摊上买让摊主给你用塑料袋装好只要20铢。

         泰国铁路的年纪比中国铁路大，传说维多利亚女王送给拉玛四世（现任泰国国王的曾祖父）一个铁路模型之后，国王决定在泰国兴修铁路。泰国铁路既不像欧洲那样编号，也不像中国那样有线路名称，而是简单地叫作北线（清迈）、东北线（老挝）、东线（柬埔寨）和南线（马来西亚），另外还有若干条支线。大家耳熟能详的每天拆八次的美功铁路市场和二战时日本人造的死亡铁路都属于曼谷郊区通勤铁路。

        曼谷华南蓬火车站是泰国最大的火车站，站在门口看看也觉得冷清。

        和欧洲相同的是，这个尽头式车站随意任人进出；和欧洲不同的是，售票处上方的大屏幕显示着各次列车当日和次日余票额。

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        特快9次列车，全列二等座和VIP，由曼谷华南蓬开往清迈。

        

        夜幕下的大城火车站，揽客的车辆还是排着很整齐的队。

        无论是候车室还是列车上都会设僧侣专区。

          为了节省几美元的网上订票费，我宁愿来这里买票。

        泰国没有冬天，所以大多数时候还是这露天候车室更受欢迎些。

        大城火车站没有电子显示屏，列车终到和发车时刻由值班员一遍遍用水笔修改，这是晚点了2个多小时的ORD112次普通列车。要知道二等座和三等座的价格相差10倍以上。

       泰国铁路是1000毫米窄轨，而且全部是单线，所以一列车晚点会影响上下行几十趟列车，难怪除了三等座车厢全是穷人之外，泰国人基本上是不坐火车的，不过今天的ORD317次普通列车准点到达大城。

        来张水牌看看。

        车头的รฟท是泰国国家铁路局การรถไฟแห่งประเทศไทย的缩写。

        外国人坐火车基本上都集中在北线，比如我坐的这趟SP1次特快列车全列卧铺，因为北线连接曼谷和清迈大城这两个著名的旅游景点，850多铢节省了旅馆费，还利用了一个晚上的时间。

       给列车员看过票，他就会把下铺的桌子抽掉，然后把两张椅子拼起来，是不是有点神奇？这样豪华的软卧非常宽敞，所以呢——隔壁就是一个白种男人和一个泰妹同窗就寝的。

        床舒服，火车却不舒服，由于年久失修，虽然开得很慢，却能感受到明显的颠簸，半夜里还被震醒几次。

        这SRT嘛自然就是State Railway of Thailand的缩写了呗。

       列车准点到达清迈。

       从罗马拼音可以看出，这座城市的名字发音更接近于“枪迈”。

       1296年孟莱王由清莱迁至这里，起了城墙与护城河，建设成兰纳泰王国（中文也叫“八百媳妇国”）的首都纳空清迈，即“新京”之意，受元朝及明朝君主册封。14世纪以来，兰纳泰王国受佛教影响，在清迈建立很多佛寺。逐渐成为佛教圣地。1556年，缅甸人攻陷了清迈，之后经历长达200年的缅甸人统治时期。

        三王像的正中间就是孟莱王，他的左边是兰甘亨大帝，兰甘亨大帝于1283年将流行于素可泰地区的巴利文、吉蔑文加以整合，创造了现在的泰语字母，他也是泰国历史上第一位拥有碑文的国王。右边的南蒙王是帕夭Phayao王朝的统治者，当时协助孟萊王建立清迈城。

       清迈护城河东侧片区的物价已经被迷信Lonely Planet的小资文青们抬得很高了，大家记得去时别在那儿找旅馆。我去的第一个寺庙是古城北部的清曼寺Wat Chiang Mun（泰语วัดเชียงมั่น）。清迈建城时，孟莱王在此扎营，监督整个工程的进行，并在此盖了清曼寺，孟莱王还曾经说过老了之后要住在这里。

        大殿是典型的兰纳风格，当时这种风格在泰国和老挝北部地区非常流行。

        寺中有两座兰那式僧院，较大的一座僧院在1920年曾重修过。里面供奉的佛像造于1465年，是到目前为止清迈发现最早的佛像。

        大殿主墙上有栩栩如生的壁画。令人叹为观止。

       较小的僧院中有两座非常珍贵的佛像。

        两尊佛像都是具有造雨的神力。右边是一尊浮雕，可能是八世纪时来自锡兰或印度的珍品，左边则是一尊10公分宽，15公分高的小水晶佛像，在孟莱王进攻前就已经存在，后来随着孟莱王到清迈，孟莱王很看重此佛像，甚至连打仗都带在身边。

       清曼寺中最好的建筑就是由15只大象承载的塔，但是大象的耳朵看着很新，可能是后来重修的。

　       路上经过了一家新开张的小礼品店。

　　这个店的布置既展现了商品的琳琅满目，又营造出热带雨林的独特气氛，让我驻足良久。

    　　路边的随拍。

　　盼道寺Wat Phan Tao（泰语วัดพันเตา）有一座古老精致的大殿，整座都是用柚木建造的，纯兰纳式的设计，超过280年的历史，是目前为数不多的木造建筑之一。泰文的意思是“1000个火炉”，因为这里曾经是铸佛场，为首要的寺庙铸造佛像，因此得名。注意寺庙前的招牌，花体的泰语字母是不是和印地语、缅甸语都很像？

　　相比其他金碧辉煌的寺院殿堂，盼道寺显得尤为古朴典雅。大僧院的外形颇具气势，雕工精致的灰泥装饰门窗，古色古香，还有200年前的贝叶经以及收藏古经的柚木柜子，都值得细细欣赏。

　　盼道寺后面的小佛塔，修过了就比大城那些破破烂烂的感觉舒服许多，可见修缮是一种很重要的包装方式。

　　大佛塔寺Wat Chedi Luang（泰语วัดเจดีย์หลวง）的大殿依然是兰纳风格。1477年在这里召开的第八届世界上座部佛教大会将清迈的兰纳文化带到了全盛时期。